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一步一腳印，依循藍塘谷步道，在海拔3800米的高原上，有個村落，名為Kyanjin Gompa，村裡住著塔茫族（Tamangs）。塔茫族是尼泊爾古老的種族之一，他們大多數生活在藍塘國家公園的村落裡，人口大約是尼泊爾人口的5%。塔茫族有著蒙古人種的輪廓，相信是來自西藏內陸地區，但卻無人知曉確實年代。有人說他們是吐蕃（西藏）援助尼泊爾王國復位的士兵，但滯留尼泊爾後而形成。他們大多數從事農業經濟。農閑時，在加德滿都販賣地毯和紡織品，額頭上扎一條帶頂住籃子叫賣的就是塔茫族。
清晨6點，尼泊爾的天空早已甦醒，身著藏族服裝的塔茫婦女燃起熏香爐，裡頭放了些碎碳和扁柏，繞著內室、廚房、房舍範圍各焚熏一圈，冉冉白煙從香爐上方的空隙裊裊冒出，填滿了空虛。
環繞了一圈後，婦女把其懸掛在一根柱子上，陽光照耀在香爐上，顯得金光閃閃。熏香以後，也開始了一天的作息。吃過婦女為我們烹煮的早餐後，準備登上海拔四千多米的雪山。受困於高山症的我，留守在Kyanjin Gompa這小村莊，目送夥伴們踏上征途。生平第一次面對高山症，上到來3800米開始，前額陣痛。平日愛亂蹦亂跳、食量驚人的我，這時候像條軟皮蛇般不想動，連飯也吃不了兩口。這短暫的身體四大不調，就讓我這般苦不堪言了，難以想像長期為病所困的人。更甚的是許多即將油盡燈枯的人，卻得要面對無數次被搶救、被宰割的無奈，生命的尊嚴蕩然無存。
早上8點，懂事的莎米拉在收拾了內室裡客人用餐後的餐具、把廁所清洗乾淨並加滿了蓄水桶裡的水之後，蹲跪在地上擀麵做烙餅。廚房裡有個像以前外婆家的灶頭，以木柴生火煮食。母親說，她小時候就得生火，給家裡做飯。小小的個子，站在凳子上，面對著一個大黑鍋，拿著一個大鏟子，炒炒炒。我想，那時候的母親，應該也像莎米拉一樣是10歲吧。除了做飯，還得幫哥哥們洗衣。那時候，洗衣機並不普遍，以手清洗幾位哥哥們汗積斑斑的衣裳。男孩們好動，尤其是上課的白色襯衫，污跡更甚難清。衣服洗淨曬乾後，還要把白襯衫熨平。那時候的熨斗，以燒紅的碳取熱，得小心翼翼地不被燙傷之餘，還得預防碳灰弄污白襯衫，不然就前功盡棄了。
傍晚5點，婦女準備點燃暖爐。看似老舊的暖爐，以鐵鑄成，約兩米高。暖爐上可置水壺燒開水，上方亦可烘乾潮濕衣物，頂處連接煙筒，冉冉炊煙從屋頂往外飄。婦女以干柴鋪底，干枝置中，加上扁柏，點起星火。火勢略顯羸弱，婦女拿起一根鐵筒，往暖爐吹起。火勢似乎受到鼓舞般，雀躍奔騰。夕陽西下，內室依然存留著塔茫婦女的溫暖。扁柏，在塔茫族與華族間，都有吉祥之意。塔茫族以其熏香，供養十方；華族在節慶時，將其懸掛門戶，供養十方。
從起點Syabru Bensi走到最高點的村落Kyanjin Gompa，再經由原路往返，6天來共走了約60公里。雖然在即將抵達終點之際，還有個迷路小插曲，但當地的青年、老婆婆、老師都很熱心引導我們回去正軌。再次回到Syabru Bensi，小鎮依舊樸素，但我們的心境卻與7天前不盡相同。
夥伴們洗了個舒服的熱水澡，把身上累積了6天的污垢徹底洗淨，油膩的頭髮頓時變得飄逸。
洗了澡後，大家好像同時被魔法點中，連導遊和背夫們都不例外，走路變得像老太公老太婆般雙膝微屈，上下梯級需攙扶牆壁或把手緩慢行動。
相互對望，相互取笑，樂開懷。村裡，小男孩拿了個塑料瓶當足球，在空地上嬉戲；小女孩在兩輛貨車間，玩著123木頭人。歡樂的笑聲，簡單的幸福。
從尼泊爾回到家裡的第一次洗澡，擰開水龍頭，溫水從熱水器裡緩緩流出；輕點過濾器的按鈕，乾淨衛生飲用水也緩緩流出。回想在海拔3800米的小孩，洗澡卻得選在陽光明媚的白天，站在一個盆子裡；盆子底下，放入剛脫下的衣服，洗澡產生的泡沫，還要盛起來用以洗衣。
幸福不是必然，別把一切當成理所當然。
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| 小男孩拿了個塑料瓶當足球，在空地上嬉戲 |
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| 莎米拉與我 |
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| 陽光照耀在香爐上，顯得金光閃閃 |
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