【眾神國度】砂布本溪小鎮的勞作與休閒-藍塘谷步道徒步的起點與終點

嬉樂

山谷間的村莊，砂布本溪（Syabu Bensi），猶如其名坐落在溪邊。從加德滿都搖晃了五小時而甫抵的那個午後，村里的小男孩拿了個塑料瓶當足球，在空地上嬉戲；男孩們看見手上拿著數位單眼相機的大哥哥大姐姐路過，爭先恐後跑至籬笆旁，看看從外面世界來的我們。一位年齡較小的男孩徒手抓住了一只灰色鴿子，站在籬笆旁露齒微笑，彎月形的眼睛中流露出期待，等待著大哥哥以單眼相機為這驕傲的一刻變成雋永。

先到先得

小巴停在這下榻的小旅社門前，大夥兒下車即被這兒群山環繞的風景吸引，站在小巴旁興致勃勃地講話照相。同房的我倆竟不謀而合地直接越過被興奮沖昏頭的夥伴們，背上領隊從小巴后窗遞下來各自的行李，進入旅社，一一參觀旅社提供的房間。參觀完畢後，選擇了一間位于二樓角落、風景絕佳並附帶浴室的房間（有的房間並沒有附帶浴室）。這時，夥伴們姍姍來遲才驚覺風水最好的房間已被佔領，而我倆則已安頓完畢且坐在房前的小露台歇息了。

消磨時光

一群成年男人聚集這張四四方方的木桌旁，圍觀四人賽。内陸區的娛樂比都市來得純淨，小男孩以塑料瓶當足球踢；小女孩和小小朋友在兩輛貨車間，玩著一二三木頭人；婦女們三五成群坐在屋子前乘涼。歡樂的笑聲，簡單的幸福。回觀所謂文明的消遣，一群成年男人下班後的Happy Hour在酒吧應酬老闆客戶喝著冷凍啤酒；婦女三五成群坐在麻將擡上堆砌長城、説三道四；男孩三步不出閨房打怪獸、結盟友、買裝備；女孩拿著平板電腦或手機，跟那頭自稱帥哥的匿名網友聊天。發展讓我們變得更加文明或是加速毀滅？

晨鐘

清晨，寺院里的修行者準時地拉著鐘擺下的布條，“通通通”敬告大衆開始一日作息，生命短暫不該再懈怠了。

鋪白

只有一棟三層樓的學校旁有一堆小石山，老翁盤起雙腳坐在石山中央。右手握著石錘的手柄，左手靈活地把大石頭轉動，尋找合適的落槌點，讓石錘把大石頭酌成小石子。日積月累，石灰粉把原本黝黑的雙手抹白。

色彩

這樣粉刷的房舍，與墨爾本New Brighton Beach Bathing Box如出一轍。藝術，無分國界。

藍·白

Sentorini的藍和白，華欣的藍和白，還有砂布本溪的藍和白。

驚喜

簡單的麵食，看似平凡無奇，卻帶有一口的驚喜。

獨處

那時依山而建的白塔，迎面朝陽，呼吸山陵的深邃；彩色的旗繙搖曳，回應微風的呼喚。

龍門客棧

這是淑婷為它取的名字-龍門客棧，出現在尼泊爾的砂布本溪。

【眾神國度】尼泊爾塔茫族的溫暖

此文於2015年4月30日，尼泊爾大地震五天后，刊登于星洲日報副刊星雲版

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一步一腳印，依循藍塘谷步道，在海拔3800米的高原上，有個村落，名為Kyanjin Gompa，村裡住著塔茫族（Tamangs）。塔茫族是尼泊爾古老的種族之一，他們大多數生活在藍塘國家公園的村落裡，人口大約是尼泊爾人口的5%。塔茫族有著蒙古人種的輪廓，相信是來自西藏內陸地區，但卻無人知曉確實年代。有人說他們是吐蕃（西藏）援助尼泊爾王國復位的士兵，但滯留尼泊爾後而形成。他們大多數從事農業經濟。農閑時，在加德滿都販賣地毯和紡織品，額頭上扎一條帶頂住籃子叫賣的就是塔茫族。

清晨6點，尼泊爾的天空早已甦醒，身著藏族服裝的塔茫婦女燃起熏香爐，裡頭放了些碎碳和扁柏，繞著內室、廚房、房舍範圍各焚熏一圈，冉冉白煙從香爐上方的空隙裊裊冒出，填滿了空虛。

環繞了一圈後，婦女把其懸掛在一根柱子上，陽光照耀在香爐上，顯得金光閃閃。熏香以後，也開始了一天的作息。吃過婦女為我們烹煮的早餐後，準備登上海拔四千多米的雪山。受困於高山症的我，留守在Kyanjin Gompa這小村莊，目送夥伴們踏上征途。生平第一次面對高山症，上到來3800米開始，前額陣痛。平日愛亂蹦亂跳、食量驚人的我，這時候像條軟皮蛇般不想動，連飯也吃不了兩口。這短暫的身體四大不調，就讓我這般苦不堪言了，難以想像長期為病所困的人。更甚的是許多即將油盡燈枯的人，卻得要面對無數次被搶救、被宰割的無奈，生命的尊嚴蕩然無存。

早上8點，懂事的莎米拉在收拾了內室裡客人用餐後的餐具、把廁所清洗乾淨並加滿了蓄水桶裡的水之後，蹲跪在地上擀麵做烙餅。廚房裡有個像以前外婆家的灶頭，以木柴生火煮食。母親說，她小時候就得生火，給家裡做飯。小小的個子，站在凳子上，面對著一個大黑鍋，拿著一個大鏟子，炒炒炒。我想，那時候的母親，應該也像莎米拉一樣是10歲吧。除了做飯，還得幫哥哥們洗衣。那時候，洗衣機並不普遍，以手清洗幾位哥哥們汗積斑斑的衣裳。男孩們好動，尤其是上課的白色襯衫，污跡更甚難清。衣服洗淨曬乾後，還要把白襯衫熨平。那時候的熨斗，以燒紅的碳取熱，得小心翼翼地不被燙傷之餘，還得預防碳灰弄污白襯衫，不然就前功盡棄了。

傍晚5點，婦女準備點燃暖爐。看似老舊的暖爐，以鐵鑄成，約兩米高。暖爐上可置水壺燒開水，上方亦可烘乾潮濕衣物，頂處連接煙筒，冉冉炊煙從屋頂往外飄。婦女以干柴鋪底，干枝置中，加上扁柏，點起星火。火勢略顯羸弱，婦女拿起一根鐵筒，往暖爐吹起。火勢似乎受到鼓舞般，雀躍奔騰。夕陽西下，內室依然存留著塔茫婦女的溫暖。扁柏，在塔茫族與華族間，都有吉祥之意。塔茫族以其熏香，供養十方；華族在節慶時，將其懸掛門戶，供養十方。

從起點Syabru Bensi走到最高點的村落Kyanjin Gompa，再經由原路往返，6天來共走了約60公里。雖然在即將抵達終點之際，還有個迷路小插曲，但當地的青年、老婆婆、老師都很熱心引導我們回去正軌。再次回到Syabru Bensi，小鎮依舊樸素，但我們的心境卻與7天前不盡相同。

夥伴們洗了個舒服的熱水澡，把身上累積了6天的污垢徹底洗淨，油膩的頭髮頓時變得飄逸。

洗了澡後，大家好像同時被魔法點中，連導遊和背夫們都不例外，走路變得像老太公老太婆般雙膝微屈，上下梯級需攙扶牆壁或把手緩慢行動。

相互對望，相互取笑，樂開懷。村裡，小男孩拿了個塑料瓶當足球，在空地上嬉戲；小女孩在兩輛貨車間，玩著123木頭人。歡樂的笑聲，簡單的幸福。

從尼泊爾回到家裡的第一次洗澡，擰開水龍頭，溫水從熱水器裡緩緩流出；輕點過濾器的按鈕，乾淨衛生飲用水也緩緩流出。回想在海拔3800米的小孩，洗澡卻得選在陽光明媚的白天，站在一個盆子裡；盆子底下，放入剛脫下的衣服，洗澡產生的泡沫，還要盛起來用以洗衣。

幸福不是必然，別把一切當成理所當然。

星洲日報／副刊‧文：郭靜雯‧2015.04.30

小男孩拿了個塑料瓶當足球，在空地上嬉戲

莎米拉與我

陽光照耀在香爐上，顯得金光閃閃

【眾神國度】我的家在白雲旁、在梯田間

那一天天氣晴朗，在加德滿都坐上小巴，往山裏去。

依河而去。

離開加德滿都，小巴一路沿著河流往山里駛去，開往起點Syabru Bensi小鎮，即將展開徒步行走六天的藍塘谷步道。無論乘坐小巴或徒步，一路來依傍著奔騰的河流，兩邊高聳的山脈像是保衛者，讓我們安心地行走于自然。

空中懸吊。

我喜歡吊橋。喜歡其搖晃不定卻也安全，喜歡其高瞻遠矚的視角，喜歡其連接雙岸的角色免除跋山涉水之勞。河流，使兩地分割；橋梁，把距離拉近。

我的家在天邊。

藍色屋頂，灰色屋墻，藏身于青蔥樹林間，我的家就在天邊。放學后，我與三個好朋友，坐在空地上，遙望有安娜普納山頂陪伴，與雲朵一塊兒嬉戲。

田園梯級。

一級一級的稻田，綠茵茵。一叢一叢油菜花，黃澄澄。

一間一間的房舍，灰蒙蒙。一片一片的雲朵，白皚皚。

山無陵，天地和，才敢與君絕。
曾經，山岳的確無陵；初始，天地無分界綫。一切皆是因緣和合，無需執著。

藍塘國家公園，其標誌為棕熊，Red Panda。

藍塘地區住著塔茫族，據傳是藏族後裔。塔茫人十分友善、淳樸，待客熱情。

刻苦耐勞的塔茫族婦女

Oh My God
看了一部引人深思的影片-Oh My God，其内容竟與友人近來的對談不謀而合。宗教並不是一門生意，也不是交換條件，而是人格的提升。

【眾神國度】往山里去吧！離開那繁華的都市。

學習的快樂。

早晨，風塵僕僕地離開加德滿都。準備上課的小男孩穿著墨綠色長褲、白色襯衫、繫上領帶，小女孩穿著極膝墨綠色百褶裙、同色長襪、白色襯衫、棒起馬尾；學童們走在路上，往學校的方向去。一對小男孩好朋友，迎著朝陽、搭著肩從斜坡下來，兩人臉上都挂著單純的笑容。小巴經過一間小學，三間教室都探出密密麻麻的頭顱，咧開嘴、舉起手，和坐在小巴里的我們報以熱烈的微笑。生活遠離都市的小孩，有一顆快樂學習的心。

藍綠白。

往山里去，一路綠油油的稻田相伴，間隔分明。心里的福田，有沒有時常灌溉，使其常綠？以慈悲的犁。耕種衆生的福田，散播菩提的種子。

一點紅。

勤勞的印裔婦女走在田間，檢視農作物的健康，以勞作換取養家活口的資糧。

物盡其用。

稻米收割，稻草收集。稻米讓人們食用，稻草讓牲畜咀嚼。曬乾的稻草，將圍繞著一支長木棍而被堆疊成鐘形，方便牲畜咬食。物盡其用，資源善用。

爲什麽牛羊能從如此高纖維的稻草中吸取營養？歸功於其複雜的消化系統及生長在里面可消化纖維的微生物群組。這些肉眼看不見的小東西可厲害了！在反芻動物的胃里，把高纖維的植物消化，轉換成動物可吸收的營養；而反芻動物則提供合適的居住環境予這些高手們。雙贏！

頂。

鋅鉄屋頂輕盈，易隨風飛。唯以重石，使其安定。你那漂浮的心，安了嗎？

曬衣場。

屋頂、界石、樹枝……可把衣服攤開在太陽眼皮底下的東西都可成爲曬衣架。隨遇而安。

沙石開採。

發展與保留，怎樣才能取得平衡點呢？而這個所謂的平衡點，又是由誰來決定呢？我們都生活在充滿「專家」的時代，每個人都是所謂的「專家」：直銷產品銷售員是營養專家、保險從業員是危機理財專家、熟食店小二是記憶專家、激勵作家是口才專家……好像大家都可以成爲專家，無須認證、無須負責。

走在前面的藍白小巴，搖搖晃晃。

自求多福。

沿著山邊駕駛的小巴，不止内部滿座，連車頂也人滿爲患。往山裡去的公車尙久才來一輛，出城的人們迫不及待回家與最親愛的家人團聚，一窩蜂地全都往車上擠。

與天地爲樂。

每天看著小巴、車子來來往往，我拿起這個圓形的樹膠，假裝我是一位小巴司機，嘟嘟嘟，開往未來。

街邊小吃。

無數個檢驛站中的一個，小巴停在這個攤子旁。小販把左邊的藍色大杯擺在跟前，三條小辣椒切丁、兩勺玉米干、兩勺埃及豆、兩顆圓圓滾滾的炸脆口、兩茶匙香料汁、半顆酸柑汁，在大杯里攪拌均勻。課本撕下兩頁，卷成錐体形，把杯子里的成果均分兩份，在錐形圓口插上兩個小方形硬紙皮，小吃完成。食客大快朵頤。看得我們心癢癢、嘴饞饞，礙于還有八天行程，唯有把嘗試的機會挪后。結果？最後還是沒吃到。

【眾神國度】加德滿都初體驗

精准的加德滿都駕駛技術。
下午四時，初抵加德滿都，一切都很新鮮。車輛川流不息，雖然交通十分擁擠，卻一支交通燈也沒看見。沙塵滾滾、風塵僕僕，加德滿都的居民都戴著口罩。每條路上、每個路口都有值勤的交通警察，站在路中央，控制交通樞紐。汽車、的士、巴士、摩托、單車、督督車、小貨車、大卡車，亂中有序地時而前進、時而禮讓。不得不佩服加德滿都的司機，他們都可以十分精准地拿捏車子之間的距離，轉彎、後退、刹車，分毫不差。

纏繞。
好像在哪裏也見過這樣駭人纏繞的電纜，越南？看到這樣的纏繞，感覺好無能爲力。好像生活被煩忙的工作纏繞至無力。被扭結枷鎖的心，仰仗經幡的色彩繽紛，依循佛陀的教誨，尋找平靜，

尼泊爾傳統餐點。
在加德滿都的第一餐，品嚐傳統的尼泊爾餐Dhal Bhat。從餐前酒（米酒）、小吃（爆米花）、前菜（炸馬鈴薯和非常好吃的雞肉餃子Momo）、一碗餐前湯（參雜著Dhal及Kacang Putih的味道）、主食（飯及菜餚）和一小杯飯後甜品（類似印度人的酸乳酪，但卻較為濃稠還加了點香料），一道接著一道慢慢地呈上，猶如在享用 Fine Dining 般，伴隨著傳統樂器演奏、舞蹈、歌唱，咀嚼品味。@ Nepali Chulo, Authentic Nepali and Newari Restaurant 

餐飲與藝術。
Nepali Chulo, Authentic Nepali and Newari Restaurant，獨立洋房式的餐廳樓上，排列著四張長形餐桌，每張長桌可供十多人席地而坐，共進晚餐。餐室盡頭有個拱門，拱門后有個空間和小臺階，臺階上排列著四張靠背椅子，幾支麥克風。藝術工作者販賣音樂及舞姿，現場的演奏及舞蹈，為食客們助興。舞者穿上服飾，裝扮成一只孔雀，一桌一桌挑選獵物，以其尖喙啄啄食客的頭頂、肩膀、背部。豪爽的洋人，被啄了之後，往其微張的喙里，塞入卷起的美鈔。

旅社窗外加德滿都街景。
在尼泊爾首夜下榻的旅社窗外，俯瞰一片空地，建有兩個塔及一個林伽。林伽被圍欄包圍並上鎖，好似害怕其威力強大鎮不住般。從三樓平視，方形廟宇屋頂鶴立鷄群般，躋身參差高低的建築間。

綜合。
全球化，並不只是口號。驚見加德滿都有各國餐館、韓國日本中華等；西式的更不必說，早已滲透世界各角落。綜合與包容，世界更多姿；尊重與保持，世界更沉靜。

尋找。
初瞥，我以爲站在垃圾堆上的他們，尋找可循環物品以賣錢。看久了、看仔細了，才看出來其實他們在收集有機物品，赤手空拳，一桶裝滿了再接一桶。我也以爲我應該要找尋事業上的成就感，看久了、仔細了，才看得出來，我其實要的是内心的平靜與自在。

德士。
不就是我那藍仔的兄弟嗎？他鄉遇故知呢！

找生活。
八旬老婦蹲著路邊，開始一天生計。也不知道這樣的生活老婆婆已經過了多少年，十年、二十年？或者甚至更久，從小女孩就開始幫忙母親在路邊叫賣，七十多年過去了，依然年復一年、日復一日地在這個地方擺攤。每日看著來來往往的車子、短暫逗留的旅人、長期幫襯的熟客、稚嫩天真的幼兒，就這樣平凡地過著生活。

數字。
巴士的座位上標著數目字，街道上的房舍標著數目字；我們卻變成了數字文盲。來猜一猜，這是啥數字？

【眾神國度】與世無爭的平靜祥和 – 尼泊爾藍塘谷步道

「到不了的地方叫遠方，回不去的地方叫家鄉。」一句歌詞好像是這樣唱的。我並不奢望踏足每一個遠方，只盼望每一次從遠方回來都有個溫暖的港灣靠岸。

從加德滿都（Kathmandu）乘坐小型巴士，費時5小時抵達登山進入起點小鎮Syabru Bensi，徒步路程全都在藍塘國家公園（Langtang National Park）保育區内。

SyabruBensi（海拔約1400米，起點）

Bamboo（2000米，午餐）

Lama Hotel （2500米，晚餐+留宿）

Ghadatabela （3000米，午餐）

Langtang Village （3470米，晚餐+留宿）

Kyanjing Gomba （3870米，午餐+晚餐+留宿），再經由原路往返。

選擇藍塘谷步道（Langtang Valley Trek）主因其不太出名之故不會人滿爲患，亦不太艱難，卻也美景可觀。也不知道從什麽時候開始，察覺自己對於城市裡万頭攢動的擁擠，起了絲絲躊躇。而徒步道上的一路氛圍，印證此行不菲。居住設施雖簡陋，但待客溫暖的藏族後裔，有著與世無爭的祥和磁場，讓人輕鬆自宜。

徒步道上，從1400米到3800米，村莊稀稀疏疏地撒落在山谷河畔間。若生活在海拔3800米的高原上的男丁，離鄉背井飛到南洋找生活。每逢佳節回鄉，除了乘搭約4小時的飛機飛返祖國，還得坐約5小時的巴士抵達山谷底，再徒步一天甚至兩天才終于回到溫暖卻寒冷的高山家鄉。這樣輾轉，歸家之路至少需時兩晝夜；反觀我們在城市與家鄉間往返，只需區區幾小時，該頻密地回去探望家人，共享天倫。

徒步過程中，每日作息頗有規律。早上六點起床、梳洗、折睡袋、打包。七點前把打包完畢的背包放到飯堂外、吃早餐，八點開始起步走。晨間十點小休，喝早茶。中午一點午飯，兩點起步走，三點小休下午茶。下午五點抵達下榻定點，七點晚飯，八點自由時間，九點準備就寢。生於熱帶國家的我們，最痛苦的莫過於清晨及起床后及夜裏就寢前，以冰冷的水來梳洗。水才剛倒入嘴巴，牙齒及舌頭立即開戰了。

每日的晨間小休，最爲值得期待。早上十時，氣溫約二十度。走了一小時多的路，身體已經暖和了，手裏拿著一杯熱騰騰的尼泊爾咖啡，與好友同坐在石塊上，眺望遠方山影重重，冉冉炊煙從遠處稀稀落落的從藏族後裔村落間升起。此番情景，天上人間。

六天五夜的徒步行程，我們一直沿著碧綠川急的河流往每日的目的地前進。低流的河水從容緩和、位高處的瀑布川流急奔，河流裡的石頭，都被河水磨合得表面光滑，順勢流水。我們時而踏著吊橋橫跨河流，俯瞰怒奔的川流；時而走進森林深處，與裡頭的小精靈共舞；時而走在開闊的平原上，遙望前方的高山雪頂覆蓋；時而道路高低起伏，犛牛在草叢間咀嚼香嫩多汁的鮮草。大自然的千變萬化，鬼斧神工，總能帶給人們無限驚喜；但祂也不誇張聲勢，總是低調不宣。

登山途中，約在海拔3000米，藏式住家門前坐著一位年過八旬的老婦人，頭髮花白、腳上穿者一雙時尚的登山鞋，右手拿著一串長長的念珠，口中喃喃正諾。我猜想，老太太的一生裡，是否曾下山去過？是否看過擁擠的城市？也或許，老太太根本不屑探看繁華世界，一念清靜則萬物皆空。

縷縷陽光一路明媚、習習冷風晨曦依偎、湛湛流水伴隨入眠，大地之母以慈悲的包容，顯示種種自然現象，安撫一切衆生。城市的小孩，你們可曾細細傾聽大地之母的低吟？

藍塘國家公園保育區-Red Panda為標誌

Tamangs-善良的藏族後裔

從加德滿都驅車5小時至Syabru Bensi，大多數時間走在這樣的泥沙路上

一路沿著碧綠河流

進入了魔法森林

森林裡的小精靈

界石上，刻著藏文、法輪及佛像，祝福每一位路經此地的行腳，扎西德勒。

Kyanjing Gomba，位于海拔3870米的村落，四面環山。

小朋友的大樂園 @ Kyanjing Gomba

微雨的午後，白霧瀰漫村莊。@ Langtang Village 海拔3470米

沿路上的佛塔

冰川與河流

可愛的犛牛向路過的你微笑

沿路隨景

秋瑟